Barrio Prado, मेडेयिन का इकलौता धरोहर मोहल्ला

सौ साल पहले यह मेडेयिन का सबसे महँगा पता हुआ करता था। आंतिओकिया के सबसे अमीर परिवारों ने — कॉफ़ी वाले, तंबाकू वाले, खदानों वाले — यहाँ अपने घर बनाए, और वे घर कोई साधारण नहीं थे: स्विस शैले, बुर्जों वाले महल, रंगीन काँच वाली हवेलियाँ, और एक ऐसा महल जो अंदर से किसी मिस्री मंदिर की नकल करता है। ये सब आज भी खड़े हैं। **प्रादो मेडेयिन का इकलौता धरोहर मोहल्ला है**, जहाँ 261 संरक्षित इमारतें हैं, और दशकों तक यह शहर के पर्यटन मार्गों से पूरी तरह ग़ायब भी रहा। यह अभी, इसी वक़्त बदल रहा है। और इसीलिए यहाँ आने का यही सही समय है।

क्या देखें और क्या करें

1. वे घर, जो कोई आम घर नहीं हैं
स्विस शैले, यूरोपीय महल, आर्ट डेको वाली दीवारें, विशाल अगवाड़े, बहुत ऊँची छतें, बालकनियाँ और रंगीन काँच। बीस और तीस के दशक का पाइसा कुलीन वर्ग यूरोप की यात्रा करता था और वहाँ का वैभव शब्दशः यहाँ ले आना चाहता था: जो कुछ उन्होंने देखा था, ठीक उसी की तरह घर बनवाते थे। इनमें से एक घर का नाता तोमास कारास्किया के परिवार से है, जो आंतिओकिया के इतिहास के सबसे अहम लेखकों में से एक हैं। और कई हवेलियों की ऊपरी मंज़िलों पर शहर के फ़्रीमेसन चुपके से मिला करते थे।
2. मिस्री महल (पालासियो एजिप्सियो)
एक ऐसी इमारत जो अंदर-बाहर से लक्सर के मंदिरों और गीज़ा के पिरामिडों की नकल करती है, वह भी ठीक मेडेयिन के बीचोंबीच। इसे शहर के पहले पेशेवर नेत्र-विशेषज्ञ फ़र्नांदो एस्त्रादा ने 1929 से बनवाना शुरू किया, वास्तुकार नेल रोद्रिगेस के साथ; इसे बनकर तैयार होने में पंद्रह साल से ज़्यादा लगे। आज यह एक सांस्कृतिक केंद्र है और करीब एक घंटे की गाइडेड विज़िट कराता है। यह carrera 47 #59-54 पर है।
3. जहाज़ की शक्ल वाला घर
1949 में सेफ़र्दी यहूदी परिवार के हाकोबो कोहेन ने एक हवेली बनवाई जो हूबहू किसी भाप के जहाज़ जैसी थी: चिमनियाँ, टरबाइन के लिए जगह, और ऐसे फ़र्श जिनमें लहरों जैसी बारीकियाँ। पर यह कोई सनकी घर नहीं है। इसे काफ़ी मोटी दीवारों, एक बड़े तहख़ाने, एक गुप्त रास्ते, दो पानी की टंकियों और भागने के रास्तों के साथ बनाया गया था: यह उस इंसान का घर है जो जानता था कि भागना क्या होता है। और इसका अंत ऐसा है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता: कोहेन परिवार कभी यहाँ रहा ही नहीं। श्रीमती कोहेन ने हवेली तैयार देखते ही उसे ठुकरा दिया और वे एक गली दूर जाकर बस गए। 1966 के अंत से यह ASMEDAS, यानी आंतिओकिया चिकित्सा संघ का मुख्यालय है।
4. मेयर का घर, भूत समेत
1937 का एक घर, जिसे नगरपालिका ने इसलिए ख़रीदा था ताकि मेडेयिन के मेयर अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ रहें। इसमें सचमुच रहने वाले इकलौते मेयर सेर्हियो फ़ाहार्दो थे। पड़ोसी सालों से कहते आ रहे हैं कि उस घर में एक भूत है, और स्थानीय अख़बार इस पर एक से ज़्यादा लेख लिख चुके हैं। हम कोई राय नहीं देते: हम बस बताते हैं कि घर वहाँ है और यह कहानी आज भी सुनाई जाती है।
5. वह आदमी जिसने इस मोहल्ले का सपना देखा
रिकार्दो ओलानो एस्त्रादा (1874-1947) ने 1926 में प्रादो को आगे बढ़ाया। वे कोई मामूली ज़मीन-विकासक नहीं थे: उन्होंने सार्वजनिक सुधार समिति और वाणिज्य मंडल की अध्यक्षता की, "भविष्य के मेडेयिन का नक़्शा" को बढ़ावा दिया और शहर की पहली पर्यटन गाइड छापी। वे बारान्कीया के एल प्रादो मोहल्ले के उद्यान-नगर मॉडल से प्रेरित थे, और इसीलिए प्रादो को कोमुना 3 से अलग करने वाली सड़क का नाम ठीक-ठीक बारान्कीया है। वे यहीं रहते थे, और उन्होंने ख़ुद सड़कों पर गुआयाकान के पेड़ लगाए ताकि सेरो पान दे असुकार से उतरती हवा उन्हें महका दे। यह वाक्य उन्हीं का है: "पेड़ों के बिना शहर सीमेंट और ईंट का रेगिस्तान है, जो मानव आत्मा को आसरा देने में असमर्थ है।"
6. बियर वाले आदमी का घर
हुआन दे ला क्रूस पोसादा (1869-1961) आंतिओकिया ब्रुअरी (Cervecería Antioqueña) के मैनेजर थे — वही जो बाद में La Libertad के साथ मिलकर Cervecería Unión बनी, पिल्सेन वाली। पर यह सबसे कम दिलचस्प बात है: वे बर्कली से पढ़े खनन इंजीनियर थे, 1913 से 1918 तक आंतिओकिया रेलवे के महाप्रबंधक रहे, और उन्होंने शहर की पहली आधुनिक जलापूर्ति प्रणाली, पिएद्रास ब्लांकास के बिजलीघर और ट्राम के पहले कामों का निर्माण संभाला। 1921 से 1932 तक Coltabaco के मैनेजर रहते हुए उन्होंने सेवानिवृत्ति पेंशन, वेतन सहित रविवार का अवकाश, सवेतन छुट्टियाँ, सामूहिक बीमा, चिकित्सा सेवा और घर ख़रीदने में मदद शुरू की — यह सब कोलंबियाई क़ानून के अनिवार्य करने से पहले ही। मोहल्ले में यह भी कहा जाता है कि क्रिसमस बोनस का विचार भी उन्हीं का था, हालाँकि उनकी आधिकारिक जीवनी में इसका कोई ज़िक्र नहीं मिलता।
7. यह क्यों ढल गया, और क्यों फिर लौट रहा है
प्रादो में रहना रुतबे की निशानी था, जब तक कि वह रहा नहीं। मेडेयिन दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ा, परिवार कहीं और चले गए, और सत्तर के दशक में अवेनिदा ओरिएंताल के बनने से यह मोहल्ला केंद्र से पूरी तरह कट गया। प्रादो दशकों तक शहर की मानसिक छवि से और पर्यटन मार्गों से बाहर रहा। आज यह लौट रहा है: बीस साल तक बंद रहे घर अब रेस्तराँ, आर्ट गैलरी, होटल और सांस्कृतिक अड्डों के रूप में फिर खुल गए हैं।

इस जगह के लिए हमारे टूर

प्रादो हमारे तय तूर में नहीं है: हम इसे ख़ास तौर पर, स्थानीय गाइड के साथ कराते हैं, क्योंकि यह ऐसा मोहल्ला है जिसे पढ़ना आना चाहिए। इनमें से किसी भी घर पर कोई तख़्ती नहीं लगी जो बताए कि यह किसका था या अंदर क्या हुआ। हमें लिखिए और हम आपके पास जितने दिन हैं उसी हिसाब से इसे तैयार कर देंगे।

व्यावहारिक जानकारी

कैसे पहुँचें: यह कोमुना 10 में है, ठीक केंद्र से सटा हुआ। मेट्रो का प्रादो स्टेशन मोहल्ले के किनारे पर है, और पार्के बेरियो से यहाँ पैदल करीब पंद्रह मिनट में पहुँचा जा सकता है।
कब जाएँ: दिन में, क्योंकि तभी वास्तुकला ठीक से दिखती है। हफ़्ते के बीच के दिनों में भीड़ कम होती है और घूमना आसान रहता है।
कितना समय: इत्मीनान से घूमने के लिए दो घंटे; किसी घर के अंदर जाएँ या दोपहर का खाना खाने रुकें तो तीन-चार घंटे।
मिस्री महल: carrera 47 #59-54. यहाँ करीब एक घंटे की गाइडेड विज़िट होती है।
सालोन प्रादो: 1928 की एक हवेली जो अब एक सांस्कृतिक और खानपान वाली जगह बन चुकी है, जिसमें किताबों की दुकान, बिलियर्ड की मेज़ें, समकालीन कला दीर्घा, को-वर्किंग और स्थानीय खानपान सब है। Calle 65 #50A-85. पहले से उन्हें लिख देना बेहतर रहता है।
कासा पात्रिमोनियो: मोहल्ले की एक और पुरानी हवेली में घर जैसा दोपहर का खाना और स्थानीय व्यंजन, जिसकी कीमत में सलाद बार भी शामिल है। राजमा की कासुएला अकेले ही यहाँ आने लायक है।
नज़र ऊपर उठाएँ: प्रादो की लगभग सारी ख़ूबसूरती पहली मंज़िल के ऊपर है — दीवारों के ऊपरी हिस्सों में, रंगीन काँच में और छज्जों की बारीकियों में।
यह एक मोहल्ला है, म्यूज़ियम नहीं: लगभग सारे घर निजी हैं और उनमें लोग रहते हैं। दीवारों की तस्वीरें लें, खिड़कियों की नहीं।
सुरक्षा: दिन में, सामान्य तरीके से टहलते हुए इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस वही बात जो किसी भी बड़े शहर में लागू होती है: चलते समय फ़ोन जेब में रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रादो मोहल्ला धरोहर क्यों है?

क्योंकि यहाँ बीस से चालीस के दशक के बीच आंतिओकिया के कुलीन वर्ग द्वारा बनाई गई हवेलियों का समूह लगभग ज्यों का त्यों सुरक्षित है, जिनकी यूरोपीय शैलियाँ शहर में और कहीं नहीं मिलतीं। यहाँ 261 संरक्षित इमारतें हैं और यह मेडेयिन का इकलौता मोहल्ला है जिसे यह दर्जा मिला हुआ है।

क्या प्रादो मोहल्ले के घरों के अंदर जाया जा सकता है?

ज़्यादातर में नहीं, क्योंकि वे निजी हैं और उनमें लोग रहते हैं। पर कई घर नए इस्तेमाल के साथ जनता के लिए फिर खुल गए हैं: मिस्री महल, जहाँ गाइडेड विज़िट होती है; सालोन प्रादो; कासा पात्रिमोनियो; और ASMEDAS का मुख्यालय, यानी जहाज़ की शक्ल वाला घर। इनके अंदर ज़रूर जाया जा सकता है।

क्या प्रादो मोहल्ला घूमना सुरक्षित है?

हाँ, दिन में और सामान्य तरीके से टहलते हुए। यह केंद्र से सटा एक रिहायशी मोहल्ला है, जहाँ हर वक़्त चहल-पहल रहती है। वही सावधानी बरतें जो किसी भी बड़े शहर में बरतते हैं: चलते समय फ़ोन जेब में रखें और अपने सामान का ध्यान रखें।

प्रादो मोहल्ला घूमने में कितना समय लगता है?

पैदल घूमकर सबसे ज़रूरी चीज़ें देखने के लिए दो घंटे काफ़ी हैं। अगर मिस्री महल के अंदर जाएँ या दोपहर का खाना खाने रुकें, तो तीन-चार घंटे मान लें।

मेडेयिन का जहाज़ की शक्ल वाला घर क्या है?

एक हवेली जिसे हाकोबो कोहेन ने 1949 में किसी भाप के जहाज़ की नकल करते हुए बनवाया था, बहुत मोटी दीवारों, तहख़ाने, गुप्त रास्ते और भागने के रास्तों के साथ। उनका परिवार कभी इसमें रहने नहीं आया। 1966 से यह आंतिओकिया चिकित्सा संघ का मुख्यालय है।

प्रादो मोहल्ला किसने बसाया?

शहर-नियोजक रिकार्दो ओलानो एस्त्रादा ने, 1926 में। वे बारान्कीया के एल प्रादो मोहल्ले के उद्यान-नगर मॉडल से प्रेरित थे और चाहते थे कि मेडेयिन एक बड़े क़स्बे से निकलकर एक आधुनिक शहर बने।